Один из наиболее распространенных вопросов: «Как долго стоит использовать средство по уходу за собой, чтобы понять работает оно или нет?». И это неудивительно. Уход за кожей похож на изучение магических заклинаний. Стоит ли вам ждать, что после двух недель ваше лицо станет моложе на 10 лет или проявятся хотя бы незаметные результаты через три месяца? Этикетки редко говорят правду, и на них написано много пустых обещаний. Сейчас мы во всем этом разберемся. В этой статье собрана информация о том, через какое время после начала использования продукта по уходу за лицом, вам стоит ждать результатов:
1.    Средство для умывания лица: один месяц. Можно умываться шесть раз на дню, но ничего кроме очищения этот продукт сделать не может. За месяц использования вы сможете понять, не слишком ли это средство сушит вашу кожу, достаточно ли ее очищает. Если через указанный промежуток времени результат вас не устроит, можете смело покупать новое средство для очищения лица.
2.    Сыворотка: от 6 до 8 недель. Сыворотки – это настоящее чудо для кожи в малюсеньких бутылочках. В зависимости от состава, вы сможете заметить первые результаты через 6–8 недель регулярного использования.
3.    Ретинолы и ретиноиды: 10 недель для продуктов из масс-маркета, 4–6 недель для средств, выписываемых по рецепту. Ретинол – лучший друг вашей кожи, если вы страдаете от акне, пытаетесь избавиться от маленьких шрамов и следов старения. А самое главное, вам не нужно долго ждать результатов. Перед применением советуем вам проконсультироваться с дерматологом.
4.    Крем для глаз: 6–8 недель. Самая тонкая кожа находится под вашими глазами. Именно в этом месте появляются морщины, припухлость и сухость. Все же остерегайтесь всех кремов из масс-маркета. Приобретайте что-то, сперва, обсудив это с врачом или косметологом. Если через 8 недель вы все же не увидите результатов, то, как бы ни был дорог этот крем, перестаньте его использовать.
5.    Увлажняющий крем: после двух недель постоянного использования. Всем нам нужен увлажняющий крем и знание как его выбрать. Да, даже если у вас очень жирная и покрытая прыщами кожа – это не повод пренебрегать кремом. Облегчение вы почувствуете уже после первого применения, когда крем впитается в кожу. Но для полноценного действия вам потребуется от одной до двух недель непрерывного использования. Попрощайтесь с шелушащейся, или лоснящейся кожей. Скажите: «Привет!», упругой и нежной коже на лице.
6.    Средство от черных точек: 3–4 недели. Продукты из масс-маркета, которые обычно содержат достаточно тяжелые ингредиенты, такие как гидрохинон (или одно из его многочисленных производных) – это означает, что срабатывает это средство достаточно быстро. Если вы не видите результатов даже через четыре недели усердного использования, этот продукт на вас не работает и вам нужно попробовать что-то еще.
7.    Лекарство от прыщей: сколь угодно долгий срок от 24 часов до 12 недель. Такой временной промежуток зависит от степени поражения вашего лица акне и того, какому режиму ухода вы следуете. В среднем через три недели постоянного использования вы должны увидеть хотя бы небольшие улучшения. Некоторым средствам нужно накопиться в вашем организме, чтобы начать действовать, поэтому им может потребоваться до 6 месяцев применения. Лекарства, принимаемые орально, могут дать результаты уже через 2–3 недели.
8.    Щеточки для умывания: 3 недели. К сожалению, если вы не увидите улучшений через две или три недели, ваша вращающаяся отшелушивающая щеточка не принесет вам чудесных результатов, которые обещала реклама. Если становится только хуже, то это не кожа обновляется и очищается, это реакция вашей кожи на излишнее отшелушивание. В этом случае, вам нужно прекратить использование этой щетки немедленно.
9.    Увлажняющий крем для тела: от 1 до 4-х недель. Если вы хотите избавиться от фолликулярного кератоза или восстановить шелушащуюся кожу, вы можете ждать эффекта от трех до четырех недель. Если вы хотите просто немного увлажнить кожу или добавить сияния рукам и ногам, то вы должны увидеть улучшения уже через неделю регулярного использования.

Источники:
inmoment.ru
cleverblog.ru

Источники:
inmoment.ru
cleverblog.ru

Все мы с нетерпением ждем лета;) Отпуск, море, пляж и, конечно же, солнце…. Солнечные лучи способствуют выработке меланина и витамина D, который дарит нашей коже красивый золотистый оттенок – загар. Но, кроме массы позитивных эмоций, солнечные лучи могут причинить вред нашей коже. Под воздействием ультрафиолета наша кожа подвергается стрессу, обезвоживанию и преждевременному старению. Поэтому, находясь на солнце, следует позаботиться о нашей коже и защитить ее от негативного воздействия.
Негативное воздействие на нашу кожу оказывают UVA и UVB лучи, часто их классифицируют, как группа А и группа В.

UVA и UVB лучи влияют на кожу по-разному. UVB – влияют на внешний слой кожи ( эпидермис), не только даря шоколадный загар, но и вызывая солнечный ожог. Эти лучи более интенсивны в летние дни с 10.00 до 14.00. UVA – более коварны, они проникают вглубь кожи и работают изнутри, вызывая в клетках кожи химическую реакцию с участием свободных радикалов (нестабильных атомов и соединений, провоцирующих мутации ДНК в клетках кожи). С течением времени из этих клеток могут развиться раковые опухоли, в частности одно из самых опасных злокачественных заболеваний кожи – меланома. И если UVB лучи наиболее активны в летние дни, то UVA – активны круглый год. Даже находясь в помещении, мы не можем считать себя в полной безопасности, так как UVA – лучи свободно проникают через стекло. Кроме того, степень отрицательного влияния на кожу солнечных лучей увеличивается пропорционально нашему возрасту: чем мы старше, тем риск выше.
Можно ли получить идеальный загар без ущерба для здоровья? – Можно! И помогут нам в этом косметические средства с УФ-фильтрами!

УФ-фильтры в косметике (UV-filter) — это специальная группа ингредиентов, которые способны препятствовать проникновению УФ-лучей в кожу и волосы. Это целые группы препаратов в различными механизмами работы, но одного назначения.
УФ-фильтры в косметике разделяют по принципу действия на 2 группы:
- УФ-блокаторы (физические УФ-фильтры);
- УФ-поглотители (химические УФ-фильтры).

УФ-блокаторы — это мелкие частицы пигментов диоксида титана и оксида цинка, которые отражают и рассеивают УФ-излучение и применяются в качестве УФ-фильтров в косметике. Более крупные частицы этих веществ 200нм используются как пигменты белого цвета. В особенности диоксид титана, который можно найти в составах декоративной косметики. В качестве УФ-фильтров в косметике применяются они с очень мелким размером частиц от 10нм до 100нм., что делает их прозрачными. Их основное достоинство, в том что это твердые вещества, которые очень стойкие и не склонны реагировать при добавлении в состав косметики, как и растворяться в нет. Поэтому УФ-блокаторы не впитываются в кожу и волосы и работают на поверхности. Поэтому практически не вызывают аллергии. Что широко используется при изготовлении препаратов от загара для чувствительной и детской кожи. Они легко смываются с поверхности, поэтому для обеспечения водостойкого эффекта в препараты добавляют силиконы.
Основной недостаток физических УФ-фильтров в косметике — это создание матовой пленки, так как все же они являются пигментами белого цвета. Широко ведутся разработки по получению все более прозрачных составов с УФ-блокаторами эффективными, но прозрачными по составу.
Физические УФ-фильтры эффективны в зависимости от размера частиц и от УФ-излучения спектра А, и от спектра Б. Поэтому их стараются смешивать в одном составе УФ-блокаторы с разными размера частиц, что бы обеспечить максимальную защиту от солнца.
В качестве УФ-блокаторов в Европе разрешен к применению только диоксид титана, однако в Америке оба этих вещества широко применяются. А остальных странах по разному, в зависимости от того каких директив страна придерживается европейских или американских.

УФ-поглотители (UV-absorber) - специальная группа химических УФ-фильтров, основное назначение которых - поглощать УФ-лучи света, при этом изменяя свою структуру. В дальнейшем всю накопленную энергию эти вещества выпускают в виде тепла в окружающую среду, возвращаясь к первоначальному состоянию. Подобными свойствами обладают целый ряд синтетических веществ, но так же есть и полностью натуральные компоненты, имеющие подобное свойство, как, например, некоторые натуральные экстракты.

Эти вещества широко используются в различной косметике, в том числе и косметике для волос. С одной стороны УФ-поглотители дают возможность защищать волосы и кожу от повреждения под действием солнечного света. Что широко используется в разнообразных препаратах летней серии, несмываемых кондиционерах для волос, а так же в уходе за химически завитыми волосами. С другой стороны данный компоненты так же используются для защиты самой косметики от разрушения полезных компонентов под действием солнца. Что особенно важно при добавлении в косметику некоторых натуральных масел или компонентов, которые разрушаются УФ-лучами.

Большинство современных косметических продуктов, которые обеспечивают защиту от солнца содержат именно УФ-поглотители, так как в отличии от физических УФ-фильтров они не склонны создавать белого налета на волосах и коже. Их основной недостаток — это ограниченное время работы. УФ-поглотители — это жидкости которые впитываются кожей и перерабатываются ее клетками. Кроме этого УФ-поглотители работают до тех пор пока все молекулы этого вещества изменят свою структуру на поверхности волос или кожи. По этой причине на всех продуктах от загара обычно указывается тем или иным способом как долго можно находиться на солнце с данным продуктом.

Для эффективной работы препаратов с УФ-поглотителем его необходимо наносить за 15-30 минут до выхода на солнце, так как для их запуска в качестве УФ-фильтра необходимо некоторое время.

Различные химически УФ-фильтры имеют каждый свой диапазон спектра излучения при котором он эффективен. Поэтому для получения универсальных препаратов смешивают в различные УФ-фильтры. Их могут в одном флаконе даже комбинироваться с УФ-блокаторами, что бы получить наибольший эффект защиты. А для придания водостойкого эффекта препарату используют полимеры и силиконы в составе.

УФ-фильтры в нашем магазине в разделе "Уф-фильтры" - Купить

Каждое косметическое средство имеет свой показатель значений pH который по разному влияет на кожу...

Буквально пару лет назад упоминание загадочного pH 5,5 в рекламе косметических средств было почти обязательным. Вскоре данное значение стало использоваться «по умолчанию» как показатель высоких потребительских свойств продукта. Как результат, сегодня термин стал всерьез восприниматься не только покупателями, но и экспертами косметического рынка. Создается впечатление, что достаточно приравнять pH к заветной цифре, и успех на рынке косметическому продукту обеспечен.

Показатель значения pH - химия в массы

Показатель pH был введен в практику в 1909 году датским химиком С.П. Зёренсеном. Зачем он понадобился химикам? Дело в том, что в водных растворах постоянно идет процесс диссоциации (расщепления) и всегда имеются как ионы водорода (Н+), так и ионы гидроксила (ОН). Так вот, ученым необходимо было обозначить показатель их соотношения в количественном плане. Иными словами, pH – это количественный показатель кислотно-щелочного баланса в той или иной среде. Диапазон значений pH составляет от 1 до 14. "Чистой" воде отвечает значение pH=7, оно и определяется как нейтральное. Все, что больше семи, – щелочное, меньше – кислое.

Значение pH стало широко использоваться в практике химиков-аналитиков как некий стандарт или одно из условий правильного проведения химических реакций. Если требуемое значение pH не соблюдалось, то это означало, что химические реакции шли не в том направлении.

Правда, были и те, кто критически отнесся к значению pH. Например, Роберт Бейтс, который в своей классической работе 1972 года отметил, что техника инструментального определения pH намного опередила теоретическое понимание и интерпретацию численных величин показателя. Поэтому, как метко определил ученый, "сегодня мы с большой точностью определяем показатель, но очень плохо понимаем, о чем он свидетельствует".

Не относится ли это и к косметологам? Ведь pH – это всего лишь характеристика степени диссоциации молекул воды на поверхности кожи.

pH кожи

После введения pH в практику химии показатель быстро взяли на вооружение биологи, а потом и медики. Жидкая среда организма – например, кровь, тканевая, спинномозговая, лимфатическая жидкость и слезы – давно охарактеризована по данному показателю. В условиях целостного организма стабильность значения pH поддерживается буферными системами.

Если оно по каким-либо причинам меняется, то организм как можно быстрее стремится восстановить его первоначальную величину.

Буферами крови (углекислота и ее соли карбонаты) pH довольно четко удерживается на уровне 7,35-7,45.

При определении рН кожи следует представлять, что речь идет только о поверхности кожи, т.е. о роговом слое эпидермиса, на котором имеется продукт выделения потовых и сальных желез.

Кислую реакцию поверхности кожи формируют в основном молочная и уксусные кислоты. Мочевина оказывает слабое влияние на формирование pH. Аминокислоты в поте находятся в малых количествах, к тому же в кислой среде их диссоциация будет нивелироваться. Бикарбонаты же под действием кислот быстро разлагаются.

Между поверхностью кожи и сосочковым слоем дермы существует чрезвычайно высокий градиент концентраций водородных ионов, различающийся в мольном выражении, поэтому при движении в глубокие слои, где находятся молодые клетки, картина pH значительно изменяется.

Проверив большую группу людей, дерматологи определили, что pH поверхности кожи человека колеблется от 3 до 7. Причем имеется зависимость от топографии кожи.

Наиболее кислая реакция отмечается на поверхности головы – pH 4,5-5,5, на коже груди - pH 5,1-5,5 и на ладонях – pH 6,2-6,5.

Наиболее щелочная реакция отмечается на поверхности кожи подмышечных впадин и паховых складок.

При различных кожных заболеваниях pH также изменяется. При акнэ и аллергическом дерматите – смещается в щелочную сторону, при псориазе – в кислую. Положительная динамика pH может служить критерием правильно выбранного лечения.

В процессе старения кожа защелачивается. Сухая кожа щелочнее жирной. Все это следует учитывать при разработке кремов.

На способность кожи осуществлять бактерицидную функцию влияет pH кожи. Значительное изменение значения pH, как правило, приводит к дисбалансу кожной микрофлоры, в результате чего может, например, увеличиться количество грибков. Такой дисбаланс микрофлоры возникает у детей при взаимодействии бактерий с мочой, когда выделяющийся аммиак сдвигает pH в щелочную сторону.

Баланс pH кожи

По логике косметические изделия, для того чтобы не раздражать кожу, должны иметь pH, равное коже, т.е. эквидермальное (derma в переводе с латинского языка – кожа). Однако это верно не для всех изделий.

Кремы по существующим стандартам имеют pH от 5 до 9. Однако кремы с фруктовыми кислотами, многочисленные пилинги могут иметь pH от 5 до 1. Такая косметика используется только в салоне или клинике под наблюдением врача.

Совершенно очевидно, что после столь сильного воздействия требуется корректировка pH путем нанесения нейтральных или слабощелочных составов.

Значение pH весьма важно для кремов, содержащих в качестве биодобавки ферменты, которые действуют в строго определенном диапазоне pH.

Влияет ли pH косметического средства на pH кожи? Для выяснения этого вопроса на группе волонтеров исследовали динамику pH кожи на аппарате Skin-o-mat (Германия). На кожу наносили эмульсионный крем-молочко пяти косметических фирм, рН кремов варьировался от 5,4 до 7,6. В результате было выявлено, что рН кожи не меняется, а претензии к качеству изделия, например пощипывание, дискомфорт, не коррелировали с изменениями pH, а были связаны с составом изделия (исследования ЗАО ПКФ «Линда»).

Технические характеристики косметических средств

Жировое твердое туалетное мыло имеет pH 9-11. При использовании такого средства на коже образуются нерастворимые соли кальция и магния, это отрицательно сказывается на состоянии кожи – она шелушится и раздражается.

Мягкий шампунь имеет эквидермальный pH. Дерматологи подчеркивают, что при создании шампуня должен также учитываться и pH кератина – основного белка волос, pH которого еще ниже. Завершение процедуры мытья волос с использованием бальзама-ополаскивателя вполне обосновано, ведь pH бальзамов колеблется от 7 до 2 и, следовательно, отлично снимает избыточную щелочность.

Современные жидкие мыла и гели для душа также имеют эквидермальный рН.

При использовании средств для умывания или мытья следует помнить, что, когда на поверхности кожи достаточно много воды (например, во время водной процедуры), молочная и уксусная кислоты, определяющие величину рН кожи, полностью расщепляются и быстро удаляются с ее поверхности. Это сдвигает pH в нейтральную сторону к показателю 7. Следовательно, не так важно, чтобы значение pH жидкого мыла было именно 5,5, как настаивает вездесущая реклама.

Сама вода, даже если она используется без мыла, изменяет состояние pH кожи. При первом нанесении воды на одно и то же место рН имеет кислую реакцию, а при втором и третьем, она будет близка к нейтральной.

Краски и препараты для химической завивки имеют щелочной pH 8,5-11,0 и 9,0-9,5 соответственно. Чтобы после проведения процедуры завивки вернуть показатель к норме, требуется применение шампуней (pH 5,0-5,5) и обязательно бальзамов– ополаскивателей (pH 3-5).

Щелочной рН имеют и препараты для депиляции, поэтому они не только расплавляют стержень волоса, но и часто вызывают раздражение и покраснение в депилируемой зоне. Совершенно очевидно, что после депилятора необходимо использовать успокаивающий крем или гель с кислым pH.

В итоге:

Показатель pH кожи свидетельствует только о состоянии верхнего слоя эпидермиса и определяется составом пота и продукта сальных желез.
Для каждой зоны тела, тем более для каждого человека показатель pH является индивидуальным и колеблется в широком диапазоне – от 3,5до 7,6.
Потребительские свойства косметики зависят от многих факторов (состав, наличие тех или иных биологически активных добавок, микробиологическая чистота, качество воды), а не только от уровня pH.
Значение рН кожи является показателем, стабильность которого поддерживается буферными системами кожи. Косметические средства массового спроса практически не воздействуют на pH кожи.

http://kosmetikaoptom.ru/article/3

Чтобы правильно ухаживать за кожей, необходимо знать ее тип. От типа кожи зависит дальнейшая программа ухода и особенности косметических средств. Почему я обращаю ваше внимание на то, что нужно правильно определить свой тип кожи?
Иногда ко мне приходят на консультацию женщины, которые говорят: «У меня жирный тип кожи, пожалуйста, подберите для меня что-нибудь», или «у меня очень сухая кожа, как пергамент, помогите мне выбрать, что лучше всего мне подойдет». Однако, следует различать тип кожи, который заложен от природы, и проблемы, которые появляются на коже спустя какое-то время, если вы за ней неправильно ухаживали.

Например, женщина жалуется на повышенную жирность кожи, но при этом природный тип её кожи сухой. В данном случае она могла наложить крем, заставляющий ее сальную железу активно работать и расходовать потенциал раньше, чем это заложено природой. Согласитесь, это проблема совершенно иного рода? Или, другая ситуация, у кого-то жирный тип кожи по всем параметрам, а жалобы на сухость. Это происходит из-за неправильного ухода, сальная железа уже израсходовала свой потенциал, и ее нужно лечить.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, то вам необходимо лечить кожу исходя из её текущего состояния.

Нижеприведенная анкета и признаки различных типов кожи помогут выявить проблемы, которые появляются при использовании некачественной косметики.

Например, если по всем признакам (кожа блестит, имеет сероватый оттенок, поры расширены) у вас жирный тип, а по результатам анкеты получился какой-то другой, значит, вам нужно лечить кожу.
Отмечу, что кожа любого человека должна быть нормальной, но из-за различных факторов она становиться либо сухой, либо жирной. Правильно подобранная лечебная косметика через определенное время приведет вашу кожу к нормальному состоянию.
Основные признаки сухой кожи:
она очень тонкая, нежная, матовая; имеет мелкие, почти незаметные поры, на солнце, холод или ветер реагирует покраснениями и раздражениями. На такой коже рано появляются морщины, милиумы (в простонародье - «просяночки»).
Основные признаки жирной кожи:
чрезмерный сальный блеск, гиперфункция сальных желез (себорея), расширенные поры, часто появляются инфильтраты (плотные красные пятна), есть тенденция к появлению белых и черных комедонов, угрей, кист сальных желез. Жирная кожа обычно толстая, грубая, имеет сероватый оттенок, плохо держит макияж.
Основные признаки нормальной кожи:
практически всегда чистая, свежая, эластичная, гладкая и упругая на ощупь. Она не шелушится, имеет розовый оттенок, что является показателем равномерного кровоснабжения. В нормальной коже содержится достаточное количество влаги и жировой смазки, на ней практически не видно черных точек.
Основные признаки комбинированной кожи:
на лбу, носу, в средней части под носом, на подбородке больше расположено сальных желез, кожа более жирная и пористая - признаки жирной кожи. Эта область называется «Т - зоной», так как вместе со лбом и носом, образует Т-образную зону. На висках, щеках кожа ровная, тонкая, поры почти не видны - признаки сухой кожи. Если разница между жирным участком кожи и сухим невелика, то такую кожу относят к нормальному типу. Если разница между сухими и жирным участком велика, то такую кожу принято относить к комбинированному типу. Поэтому за Т-образной зоной ухаживают как за жирной кожей, а в зоне щек, висков применяют средства для сухой кожи.
Нижеследующая анкета поможет определить состояние вашей кожи на данный момент.

Анкета
1. Какие ощущения на коже Вы испытываете после обработки ее пенкой или мылом?
а) натянутой, будто кожа «стала мала» для вашего лица;
б) гладкой, без неприятных ощущений;
в) сухой, местами зудящей;
г) нежной, очень приятной;
д) в некоторых местах сухой, в некоторых гладкой.
2. Какой стала Ваша кожа после обработки очищающим кремом или молочком?
а) приятной;
б) гладкой, без неприятных ощущений;
в) местами приятной, местами зудящей;
г) очень жирной;
д) местами жирной, местами гладкой.
3. Как Ваша кожа обычно выглядит в середине дня?
а) на ней появляются шелушащиеся пятна;
б) свежей и чистой;
в) на ней появляются шелушащиеся пятна, небольшая краснота;
г) лоснится;
д) лоснится в районе носа, лба и подбородка (в Т-образной зоне).
4. Как часто у Вас появляются прыщи?
а) практически никогда;
б) изредка перед критическими днями или во время них;
в) иногда;
г) часто;
д) часто в районе носа, лба и подбородка (в Т-образной зоне).
5. Как реагирует кожа, когда Вы наносите на лицо тоник или лосьон?
а) возникает жжение;
б) никаких проблем;
в) жжет и зудит;
г) ощущение свежести;
д) местами ощущение свежести, местами жжение.
6. Как Ваша кожа реагирует на жирный ночной крем?
а) очень приятные ощущения;
б) приятные ощущения;
в) иногда приятно, иногда чувствуется раздражение;
г) кожа становится очень жирной;
д) кожа жирная в области носа, лба и подбородка (в Т-образной зоне), неприятные ощущения на щеках.

Теперь просмотрите свои ответы. Если среди них преобладает ответ:
а - ваша кожа сухая;
б - кожа нормальная;
в - кожа чувствительная;
г - кожа жирная;
д - кожа смешанного (комбинированного) типа, с преобладанием жирной.

Теперь мы знаем, как правильно определять тип кожи и ее состояние на текущий момент. Но косметику нужно подбирать не только по типу кожи, но и с учетом возраста. Поэтому обратите внимание, почему необходимо выбирать средства, соответствующие вашему возрасту.

Автор статьи: Марьяна

Открытие свободных радикалов и антиоксидантов стало для медицинской науки таким же значительным рубежом, как в свое время открытие микроорганизмов и антибиотиков, так как врачи получили не только объяснение многим патологическим процессам, включая старение, но и эффективные методы борьбы с ними.

Вкратце идея заключается в том, что определенные химические реакции приводят к образованию не только новых веществ, но и особой категории «неполных» молекул, то есть молекул, от которых «оторван» или «отнят» жизненно важный электрон. Их-то и называют свободными радикалами (лат. radix — корень). Главной особенностью радикалов является их необычайная химическая активность. Словно чувствуя свою ущербность, они пытаются вернуть себе утраченный электрон, агрессивно отнимая его у других молекул. В свою очередь «обиженные» молекулы тоже становятся радикалами и уже сами начинают разбойничать, отнимая электроны у своих соседей. Любые изменения в молекуле — будь то утрата или присоединение электрона, появление новых атомов или групп атомов — сказываются на ее свойствах. Поэтому свободнорадикальные реакции, протекающие в каком-либо веществе, меняют физико-химические свойства этого вещества.

Наиболее известным примером свободнорадикального процесса является порча масла (прогоркание). Прогорклое масло имеет своеобразный вкус и запах, что объясняется появлением в нем новых веществ, образовавшихся в ходе свободнорадикальных реакций. Самое главное, что участниками свободнорадикальных реакций могут становиться белки, жиры и ДНК живых тканей. Это приводит к развитию разнообразных патологических процессов, повреждающих ткани, старению и развитию злокачественных опухолей.

Наиболее агрессивными из всех свободных радикалов являются свободные радикалы кислорода. Они могут спровоцировать в живой ткани лавину свободнорадикальных реакций, последствия которой могут быть катастрофическими. Свободные радикалы кислорода и его активные формы (например, перекиси липидов) могут образовываться в коже и любой другой ткани под действием УФ-излучения, некоторых токсичных веществ, содержащихся в воде и воздухе. Но самое главное, что активные формы кислорода образуются при любом воспалении, любом инфекционном процессе, протекающем в коже или любом другом органе, так как именно они являются главным оружием иммунной системы, которым она уничтожает патогенные микроорганизмы.

Скрыться от свободных радикалов нельзя (также как нельзя скрыться от бактерий), но от них можно защититься. Существуют вещества, которые отличаются тем, что их свободные радикалы менее агрессивны, чем радикалы других веществ. Отдав свой электрон агрессору, антиоксидант не стремится компенсировать потерю за счет других молекул, вернее, делает это лишь в редких случаях. Поэтому, когда свободный радикал реагирует с антиоксидантом, то он превращается в полноценную молекулу, а антиоксидант становится слабым и малоактивным радикалом. Такие радикалы уже не опасны и не создают химического хаоса.

Антиоксиданты являются универсальным решением проблемы свободных радикалов во всех живых организмах. Будь то растение, бактерия, насекомое, животное или человек — все имеют набор молекул, защищающих от окисления. А так как принцип работы антиоксидантов одинаков — восстановление радикала до полноценной молекулы, — антиоксиданты растений или даже бактерий могут работать и в тканях человека, обезвреживая свободные радикалы и прерывая цепи разрушительных химических реакций.

Свободные   радикалы  —   нестабильные атомы и соединения, действующие как агрессивные окислители и в результате повреждающие жизненно важные структуры организма, а точнее   — активные образования (молекулы, имеющие неспаренные электроны). Стремясь обрести нормальное количество электронов, они недостающую частицу (электрон) отрывают у других, полноценных молекул, вследствие этого пострадавшая молекула становится свободным радикалом. Развивается разрушительная цепная реакция, которая уничтожает живую клетку.  Это называется «окислительный стресс».  Прежде всего, в здоровой клетке повреждаются клеточные мембраны. Под действием свободных радикалов, прежде всего, образуется такое заболевание, как рак, а также варикозное расширение вен, атеросклероз, болезни сердца, болезнь Паркинсона, флебиты, депрессии, катаракта, артриты, астма, болезнь Альцгеймера и многие другие.

  Свободные  радикалы  ускоряют старение организма, провоцируют неправильное функционирование систем организма, воспалительные процессы во всех тканях, включая нервную систему и клетки мозга. А самое главное   — нарушают функцию иммунной системы. В научном мире это называется «пероксидное окисление липидов», а результат — оксидативный стресс. Свободные радикалы нарушают ДНК (гены), вызывая изменения наследственной информации и раковые заболевания. Это называется «мутирование клеток». Окисление холестерина в крови стимулирует его прилипание к стенкам артерий и рост атеросклеротических бляшек, что грозит ишемической болезнью сердца и инсультом. Образуются свободные радикалы в процессе клеточного дыхания. Увеличивается их количество при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды (химические соединения, попадающие в организм с пищей, радиация, загрязненная атмосфера, ультрафиолетовое солнечное излучение, табачный дым и другие).

Антиоксиданты — это группа биологически активных соединений, содержащихся в пище и нейтрализующих в организме свободные радикалы — нестабильные атомы и соединения, которые образуются в ходе нормального обмена веществ и присутствуют в окружающей среде, но, накапливаясь сверх меры, становятся опасными. Антиоксиданты защищают мембраны клеток от вредных эффектов или реакций, которые могут вызвать избыточное окисление в организме.
Антиоксиданты нейтрализуют негативное действие свободных радикалов, способствуют очищению и оздоровлению организма, обновлению клеток, омоложению кожи.

Наиболее известные антиоксиданты — токоферолы (витамин Е), каротиноиды (витамин А), аскорбиновая кислота (витамин С). Самый важный из них — это витамин С. Считается, что когда то организм человека имел ген, который и отвечал за образование витамина С в организме. Ежедневный рацион человека состоял в основном из растительной пищи, и витамин С он получал из этой пищи. Постепенно ген атрофировался, так как стал ненужным. Значит, в наше время человек может получать витамин С исключительно с пищей или лекарством.

Мощными антиоксидантами, действующими напрямую, являются некоторые растения. Например, зеленый чай, виноград, черника, женьшень. Но самые мощные антиоксиданты — это грибы и фунгопрепараты, созданные на их основе. Такие лекарственные грибы, как веселка, шиитаке, мейтаке, рейши, кордицепс, позволяют восстановить в организме бесценный запас антиоксидантов. Это самый высокоэффективный профилактический подход антиоксидантной защиты.

Если ограничить возможности косметических препаратов роговым слоем, то никаких активных добавок в косметике не понадобится — достаточно будет эмолентов, смягчающих верхний слой кожи (справедливости ради скажем, что чаще всего потребитель имеет дело именно с такими косметическими средствами). Впрочем, в силу гидрофобности эмолентов мы не можем исключить возможности проникновения и этих веществ в эпидермис. То же самое касается ПАВ, консервантов и некоторых других веществ, для которых роговой слой также не является преградой. Приходится признать, что роговой слой не может быть абсолютно непроходимым барьером для косметического средства.

Итак, главным критерием возможности включения того или иного компонента в косметическое средство должна быть его абсолютная безопасность. Что касается биологической активности и интенсивности воздействия, то здесь, по всей видимости, косметика будет продвигаться все дальше, несмотря на все ограничения (доказательства тому — новый класс косметических средств, которые оказывают влияние на дерму и подкожную жировую клетчатку).

Активные добавки можно разделить на три основные группы:
•          дефицитовосполнители — вещества, в которых нуждается кожа;
•          протекторы — защищают кожу от действия вредных факторов;
•          модуляторы — изменяют скорость и интенсивность различных физиологических процессов в коже.

Дефицитовосполнители

Те, кто в детстве любил читать рассказы об отважных мореплавателях, помнят, каким бедствием для них была цинга — дефицит аскорбиновой кислоты (витамина С). Цинги одинаково боялись путешественники, купцы, морские разбойники и моряки военного флота. Сейчас, когда поливитамины можно свободно купить в аптеке, трудно представить, что когда-то тяжелые авитаминозы — цинга, бери-бери, пеллагра, рахит и др. — уносили жизни многих людей. На примере авитаминозов можно видеть, к каким серьезным последствиям может привести недостаток даже одного-единственного вещества и как важно давать клеткам тела все, в чем они нуждаются.

Косметика может играть роль скорой помощи, доставляя все необходимое прямо к клеткам кожи. Конечно, не всякий дефицит можно восполнить. Наиболее успешно решается задача восполнения дефицита строительных материалов, из которых клетки кожи сами синтезируют все необходимое. А вот с доставкой готовых продуктов возникают сложности. Во-первых, клетки кожи могут не принять подарок и даже ответить на него аллергической реакцией, во-вторых, сложные биологические молекулы обычно слишком велики, чтобы их можно было перенести через роговой слой. Не менее трудно восполнить в коже дефицит влаги. Увлажнять сухую кожу водой, не приведя в порядок системы водообеспечения и водосбережения, — все равно что носить воду решетом.

Протекторы

Для того чтобы кожа лучше выглядела, вовсе не обязательно активно вмешиваться в ее внутреннюю жизнь — иногда достаточно защитить ее от внешних факторов, которые этой жизни могут помешать. Такими факторами являются: грязь, УФ-лучи, ионизирующая радиация, мороз и ветер, микроорганизмы, вредные химикаты. Они вызывают как прямое повреждение кожи (например, твердые частицы песка царапают кожу и создают условия для проникновения инфекции, ПАВ разрушают липиды эпидермиса, мороз и ветер сушат кожу и т.д.), так и косвенное (например, активизируют в ней процессы с участием свободных радикалов или вызывают иммунную реакцию).

Для защиты кожи от действия вредных факторов применяют:

•          Пленкообразующие вещества — хитозан, гиалуроновая кислота, гель алоэ, коллаген, синтетические и полусинтетические полимеры, которые, оказавшись на поверхности кожи, образуют на ней тонкое прозрачное покрытие. Такая пленка не мешает коже дышать и избавляться от шлаков, но защищает ее от мелких повреждений, грязи и микроорганизмов. Все пленкообразующие вещества хорошо удерживают влагу, поэтому они увлажняют кожу и защищают ее от обезвоживания.
•          Антиоксиданты — защищают кожу от свободных радикалов.
•          Антимикробные средства — содержат бактерицидные вещества, нетоксичные для клеток кожи. Такие вещества, как триклозан, используют в тех случаях, когда микробная нагрузка на кожу возрастает (при работе на огороде, выездах на природу, в больницах и т.д.). В остальных случаях применяют растительные экстракты асептического действия.
•          Жиры животных и птиц — народный метод защиты кожи от сильного мороза. Животные жиры вводят в состав специальных зимних кремов.

Модуляторы

В последнее время косметика все смелее вмешивается в процессы, протекающие в коже, и от профилактического воздействия переходит к клеточной терапии. Первоначально клеточной терапией называлось использование в косметологии тканевых экстрактов и клеток (сыворотки крови, эмбриональной ткани, спермы и т.д.). Однако постепенно так стали называть всякое воздействие, которое изменяет функционирование клеток кожи. С помощью модуляторов можно регулировать важные процессы, происходящие в эпидермисе, и даже влиять на состояние дермы.

В современных косметических средствах можно встретить следующие типы модуляторов:
•          Стимуляторы клеточного деления — активизируют деление клеток базального слоя, ускоряя тем самым обновление кожи.
•          Модуляторы дифференцировки действуют на клетки как розга на ленивых учеников, заставляя их вспомнить свое предназначение и вернуться на путь праведный.
•          Иммуномодуляторы — изменяют скорость и направление иммунных реакций кожи. Используются для борьбы с аллергическими дерматитами и воспалительными заболеваниями кожи.
•          Регуляторы синтеза биологических молекул — побуждают клетки кожи усилить синтез жизненно важных молекул или, наоборот, дают им сигнал снизить скорость синтеза. Наиболее часто применяют стимуляторы синтеза коллагена (витамин С, фруктовые кислоты) и регуляторы выработки кожного сала (антиандрогены, фитоэстрогены).

Некоторые активные добавки трудно отнести к какой-нибудь одной группе. Например, витамин С не только восполняет дефицит, но и защищает кожу от свободных радикалов и модулирует синтез коллагена, цинк необходим для работы антиокислительных ферментов и регулирует продукцию кожного сала, витамин А влияет на деление и дифференцировку клеток кожи и т.д.

Кремы могут быть жировыми (мази) и эмульсионными.

Мази готовят сплавлением жировых компонентов разной степени твердости. При нанесении на кожу мази плохо впитываются, оставляют жирный блеск и ощущение липкости, поэтому косметическая промышленность практически отказалась от их использования.

Эмульсионные кремы содержат водную и масляную фазу.

В эмульсиях типа «масло-в-воде» капельки масла взвешены в водном растворе, а в эмульсиях типа «вода-в-масле», наоборот, капельки воды окружены масляной фазой. Наиболее распространенным типом эмульсий является «масло-в-воде», на основе которых создается широкий спектр косметических средств, начиная от питательных кремов и заканчивая легким молочком или дневным кремом.

Масляная фаза эмульсионных кремов содержит жиры (насыщенные и/или ненасыщенные), гидрофобные эмоленты (вещества, смягчающие кожу), жирорастворимые активные добавки, а в водной фазе находятся консерванты и водорастворимые соединения. Обязательным компонентом эмульсионной системы являются эмульгаторы.

Кроме этого, эмульсия может содержать загустители, красители, УФ-фильтры, светоотражающие пигменты (перламутр), отдушки.

Особую группу составляют гели, которые не содержат жиров. Их готовят на основе особых веществ (высокомолекулярных полимеров), которые при смешивании с водой образуют вязкую массу или застывают, как желатин при приготовлении заливного.

Эмульгаторы

При смешивании двух несмешивающихся сред (вода и масло) образуется очень нестабильная система. При первой возможности она старается разделиться на составные компоненты. Для того чтобы этого не случалось, в косметику вводят эмульгаторы. Молекула эмульгатора имеет вытянутую форму, один полюс которой гидрофильный (обращен к воде), а другой — липофильный (обращен к масляной фазе). Благодаря особенностям своего строения эмульгаторы располагаются на границе раздела масляной и водной фаз, образуя тонкую прослойку, препятствующую слиянию взвешенных капель. Эмульгаторы стабилизируют эмульсию и предотвращают ее расслоение.

Эмульгаторы — это компоненты, без которых обойтись нельзя. Если крем нестабилен, он не только некрасиво выглядит. В нем образуются обширные участки на границе водного и масляного слоя, где охотно поселяются микробы. Кроме того, меняется характер распределения активных компонентов, которые могут даже потерять свою активность. Без эмульгаторов невозможно создание микроэмульсий, которые содержат микроскопические капельки масел. Такие эмульсии хорошо распределяются по коже, быстро впитываются и помогают активным водорастворимым компонентам достигнуть глубоких слоев кожи.

В качестве ПАВ могут использоваться соединения как природные (например, фосфолипиды, жирные кислоты, воски — пчелиный, жожоба, канделилы и проч.), так и синтетические и полусинтетические. Среди синтетических эмульгаторов следует выделить обширную и разнообразную группу силиконовых ПАВ — так все чаще называют кремнийорганические соединения (от англ. silicon — кремний). Это относительно новые косметические ингредиенты, продукты долгих исследований и сложного химического синтеза, которые постепенно вытесняют традиционные органические ПАВ. Дело в том, что силиконы проявили себя как биологически инертные вещества, другими словами, они не вмешиваются в биохимические процессы, протекающие в коже.

Это качество очень ценно для компонентов основы, которые должны удовлетворять сразу нескольким критериям:
1) быть безопасными и инертными для кожи (ведь они, как правило, присутствуют в рецептурах в ощутимых концентрациях);
2) оставаться на поверхности кожи и не проникать через роговой слой;
3) иметь хорошие потребительские характеристики;
4) не взаимодействовать с активными компонентами рецептуры. Силиконы сочетают все эти свойства и превосходят в этом своих органических собратьев.

Отдушки

Отдушки и консерванты — вещества, содержание которых в косметике ничтожно мало, — вызывают большое беспокойство у потребителей. Поэтому, чтобы убедить покупателей в безопасности своей продукции, некоторые фирмы ставят на косметических изделиях пометку — «без отдушек» и/или «без консервантов».

Означает ли это, что средство действительно не содержит данные компоненты? Как правило, в этом случае подразумевается отсутствие веществ синтетического (или, как  говорят потребители, «химического») происхождения. При этом в качестве, например, отдушек вполне могут быть использованы натуральные эфирные масла. Отдушки вводят в косметические изделия, чтобы замаскировать запах исходного сырья, придать изделию приятный аромат или даже… «натуральный» запах. Часто крем или шампунь, соблазнительно пахнущий травами, содержит вместо душистых растительных экстрактов искусно подобранные отдушки.

В идеале отдушки должны выполнять только одну функцию — придавать изделию специфический запах и не оказывать на кожу никакого эффекта (ни хорошего, ни плохого). Природные эфирные масла представляют собой смесь многих компонентов, среди которых могут быть и те, которые не пахнут. Такие компоненты являются лишним балластом, поскольку не несут какой-либо функциональной нагрузки. И все же от этого балласта лучше избавиться, т. к. у некоторых особенно чувствительных людей он может вызвать нежелательные реакции, проявляющиеся в виде аллергии.

В принципе, любое вещество (даже самое, на первый взгляд, безобидное, например белки молочной сыворотки) может быть аллергеном, просто у некоторых соединений аллергенные свойства выражены сильнее. Поэтому, чтобы минимизировать риск возникновения нежелательных кожных реакций, лучше не вводить в состав косметического средства ненужные компоненты. С этой точки зрения качественные синтетические отдушки имеют преимущество перед натуральными эфирными маслами, поскольку представляют собой «химически чистые» вещества, освобожденные от сопутствующих соединений. Особо подчеркнем, что качество синтетической отдушки определяется степенью ее очистки от растворителей и побочных продуктов. Хорошие синтетические отдушки достаточно дорогие и используются в высокой парфюмерии и элитной косметике.

Консерванты

Консерванты в косметике — частая тема для дискуссий и спекуляций в популярной и научной прессе. Консерванты должны обеспечить защиту крема от широкого спектра микроорганизмов (бактерий, грибов) в течение длительного времени. Косметические средства, как и пищевые продукты, содержат воду, сахара, жиры, белковые компоненты. При этом косметические средства используются в течение нескольких месяцев (а иногда и лет) с нарушением всех основных правил стерильности.

Трудно представить человека, который решился бы съесть консервы, продержав их открытыми на столе, да еще время от времени залезая в банку пальцем. Однако это те условия хранения, на которые рассчитаны косметические средства. При этом большинство методов стерилизации, принятых в пищевой промышленности (лиофилизация, стерилизация после расфасовки, хранение при низких температурах), непригодны для косметического производства.

Поэтому, по крайней мере для микробных клеток, консервант по определению должен быть токсичным.

Консервант может проявлять токсичность и по отношению к клеткам кожи. Сегодня ученые работают над созданием консервантов с максимально широким спектром действия, чтобы не было необходимости вводить в рецептуру несколько консервантов. Консерванты включаются в косметические средства по возможности в минимальной концентрации, при которой они эффективны против микробов и не токсичны для кожи.

Еще раз отметим, что на самом деле нежелательные кожные реакции может вызывать абсолютно любой компонент косметического средства. Просто у некоторых веществ токсический потенциал выше, чем у других. Консерванты наряду с ПАВ и отдушками традиционно считаются одной из главных причин возникновения аллергических реакций и дерматитов у людей с чувствительной кожей. Безусловно, доля правды в этом есть. И все же нельзя не согласиться с тем, что консерванты менее вредны, чем микробы и микробные токсины, а также продукты разложения косметических ингредиентов микробной флорой. Поэтому консерванты в косметике должны быть, и отказываться от них полностью нельзя.

Свойством замедлять порчу косметических продуктов обладают и некоторые природные компоненты, например растительные экстракты (листьев березы, черемухи, коры сосны и многих других растений), бензоат натрия (содержится в клюкве, смородине), эфирные масла, прополис, соли, экстракт морских водорослей, богатый йодом. Введение этих веществ в рецептуру позволяет снизить концентрацию синтетических консервантов (если задача состоит именно в этом).

Вывод, который напрашивается сам собой, — не стоит бросать на войну все силы, надо хоть что-нибудь оставить в резерве. Особенно если идет война с мнимым противником.

Завершая рассказ об антимикробных добавках, назовем некоторые свойства, которыми должен обладать идеальный консервант:

•          Широкий спектр антимикробной активности при небольшой концентрации.
•          Безопасность. Консервант или система консервантов должны быть безопасны, когда содержащий их косметический продукт используется по назначению.
•          Растворимость в водной фазе. Необходимо отметить, что микроорганизмы растут либо в водной фазе, либо на границе раздела двух фаз, но не в жировой фазе.
•          Совместимость. Консервант или комбинация консервантов должны быть совместимыми со всеми ингредиентами системы и не должны терять активности из-за взаимодействия с другими компонентами.
•          Стабильность. Консервант должен быть стабильным при всех температурах и значениях pH, которые встречаются при производстве косметики. При этом необходимо отметить, что ни одно органическое химическое вещество не является химически стабильным при высокой температуре и экстремальных значениях pH.
•          Срок хранения. Идеальный консервант должен работать как в процессе производства, так и в течение всего запланированного срока хранения косметики.

Эмоленты

В жировую фазу косметического средства обязательно включают эмоленты. Эмолент в переводе с английского означает «средство для смягчения», что полностью отражает его основную задачу — смягчать кожу. Можно сказать, что эффект от нанесенного на кожу крема — это на 99 % эффект эмолентов. Эмоленты не проникают вглубь кожи, соответственно, не оказывают какого-либо эффекта на живые клетки. Их действие в полном смысле слова косметическое — временное улучшение внешнего вида кожи без активного вмешательства в ее физиологию.

Эмоленты — это жиры и жироподобные вещества, которые обладают свойством фиксироваться в роговом слое, делая поверхность кожи гладкой и нежной на ощупь. В качестве эмолентов используют жирные спирты, воски, сложные эфиры, ланолин и его производные, натуральные жиры и масла, а также некоторые силиконовые соединения (так называемые силиконовые масла).

Наиболее часто встречаются следующие эмоленты: церезин, воски (пчелиный, карнаубы, канделилы), изопропилмиристат, изопропилпальмитат, стеариловый спирт, касторовое масло, а также силиконы диметикон и циклометикон.

Эмоленты во многом определяют потребительские качества косметической продукции — легкость распределения по коже, впитываемость, внешний вид, ощущения после нанесения на кожу (чувство гладкости, мягкости, шелковистости). Особенно важен подбор жировых компонентов в декоративной косметике, поскольку от них зависит, насколько равномерно будет ложиться макияж, как долго он будет держаться и т.п. Неудивительно, что эмоленты чаще всего выбираются из маркетинговых соображений, практически без учета их влияния на кожу.

Лецитин особенно эффективен в сочетании с витаминами А, D, F, B1. B6, PP.
Действие витамина Е усиливается при сочетании с витамином С.
Эффективность витамина С усиливается в 1,5 раза при сочетании его с активом Alpaflor Edelweiss (экстракт эдельвейса).
Феруловая кислота стабилизирует витамины С и Е, усиливает их эффективность.
L-аскорбиновая кислота синергична с экстрактом готу кола (центеллы).
Альфа-липоевая кислота усиливает и балансирует антиоксидантное действие витаминов С и Е и коэнзима Q 10.
Молочная кислота и мочевина усиливают увлажняющие свойства друг друга.

Как правило, образуют синергию компоненты из серии «одного поля ягоды» - например, «дружат» между собой:
- продукты пчеловодства
- морские активы (экстракты водорослей, ракообразных, альгинаты, полисахариды и т.д.)
- экстракты чая разных видов (черный, белый, зеленый, красный…)
- масла и экстракты черного и зеленого кофе
- экстракт и масло виноградных косточек и экстракт вина...

Про коллаген и эластин знают, наверное, все, но – на всякий случай – напоминаю

источник: форум Арома-Бьюти, автор Ириска

Желая продлить молодость и красоту, мы пользуемся косметикой, не всегда зная, что стоит за мудреными латинскими названиями ингредиентов и как они воздействуют на наш организм. Клюнув на эффектные рекламные ролики, мы ожидаем волшебного результата. Не напрасно ли?

Нет никаких юридических определений слов "натуральный", "естественный", "100%" и др., которые вы можете встретить повсюду. В косметике и парфюмерии словом "натуральный" можно обозначать всё, что пожелает производитель. С этим термином не связаны никакие легальные обязательства. В целом "натуральная косметика" - это просто рекламный трюк. Нет никаких градаций тому, что может, и что не может содержать "натуральный" продукт. Косметические и парфюмерные препараты, называемые "натуральными", даже если и содержат вещества, полученные, например, из растений в неизменном виде, как правило, содержат консерванты, красители, ароматизаторы, стабилизаторы, наполнители и др. вещества, которые считаются вовсе не натуральными.

Гипоаллергенность

"Гипо-" значит меньше, меньшее, пониженное количество. Слово "гипоаллергенное" говорит покупателю, что, по мнению производителя, продукт содержит меньше аллергенов, чем другие (аналогичные) продукты. Не существует никаких узаконенных норм по содержанию аллергенов. Поэтому утверждение о том, что препарат низкоаллергичный, не имеет смысла.

Ингредиенты промышленной косметики, которые являются потенциально опасными для здоровья кожи и организма в целом:

• Нефтехимические продукты
• Сульфаты: SLES (натрия лаурилсульфат), SLS (натрия лауретсульфат), ALS (аммония лаурет сульфат)
• Минеральное масло
• Карбомер
• Феноксиэтанол
• Четвертичный аммоний
• Вазелин
• Спирты (такие как этанол и денатурированный спирт)
• ПЭГ (полиэтиленгликоли)
• Гликоли
• Силиконы
• GM (глицерилмоностеарат)
• Доноры формальдегида (консерванты)
• Толуол
• BHT (бутилгидрокситолуол)
• Фталаты
• Парабены
• Этаноламины (ТЭА, ДЭА)
• Синтетические красители, такие как FD&C (красители, разрешенные к применению в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности США) и D&C (красители, разрешенные к применению в фармацевтической и косметической промышленности США)
• Синтетические отдушки
• Натрия/калия гидроксид
• AMP-95 (аминометолпропанол)

Липосомы (Liposomes)

Липосомы – это крошечные мешочки с жиром и экстрактом гормона вилочковой железы, подвешенные в геле. Предполагается, что они, сливаясь с клетками, оживляют их и добавляют влаги. Однако, последние научные исследования не подтверждают этих предположений. Таким образом, липосомо-содержащие увлажнители ни что иное, как очередное дорогостоящее надувательство.

Лаурилсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate - SLS)

- это недорогое моющее средство. Широко используется в косметических очистителях, шампунях, гелях для ванн и душа, пенообразователях для ванн. Многие фирмы часто маскируют свои продукты с SLS под натуральные, указывая “получено из кокосовых орехов”. На самом деле - это один из самых опасных ингредиентов в препаратах для ухода за волосами и кожей. Он действительно удаляет жир с поверхности кожи путём окисления, оставляя плёнку на коже и волосах, способствуя выпадению волос и появлению перхоти. Волосы становятся ломкими и секутся на концах. SLS проникает также через кожу. Может накапливаться в тканях глаз, головного мозга, печени и задерживаться там. Является активным проводником канцерогенных диоксинов и нитратов. Эти нитраты попадают в кровь в большом количестве при мытье шампунями и гелями, принятии ванн и применении очистителей, что особенно опасно для детей. SLS меняет белковый состав клеток глаз детей, способствует развитию катаракты, задерживает нормальное развитие ребёнка. SLS широко используется во всех клиниках мира для опытов в качестве сильнейшего раздражителя кожи и последующего испытания лечебных средств.

Лоретсульфат натрия (Sodium Laurеth Sulfate - SLES)

- ингредиент, аналогичный по свойствам SLS (добавлена эфирная цепь). Ингредиент № 1 в очистителях и шампунях. Он очень дешёвый и сгущается при добавлении соли. Образует много пены и создаёт иллюзию густоты, концентрированности и дороговизны. На самом деле это довольно слабое моющее средство. Используется как смачивающий агент в текстильной промышленности. SLES реагирует с другими широко используемыми в шампунях и очистителях ингредиентами, образуя канцерогенные нитраты и диоксиды.

Лорамид Ди (Lauramide Dea)

- это полусинтетический химикат, используемый для образования пены и сгущения различных косметических препаратов. Кроме того, применяется в моющих средствах для мытья посуды из-за способности удалять жиры. Способствует высушиванию волос и кожи; вызывает зуд, а также аллергические реакции.

Маточное молочко (Royal Bee Jelly)

- рекламируется как питательное и увлажняющее кожу средство. Это вещество находят в пчелиных ульях. В связи с тем, что маточное молочко ассоциируется со здоровьем и долголетием, существует мнение, что оно обладает свойством задерживать старение. Это не так. Научные исследования свойств маточного молочка пчёл доказывают, что для человека оно бесполезно.

Петролатум (Petrolatum)

- жир, продукт нефтехимии. Имеет те же самые вредные свойства, что и техническое масло (см. далее). Удерживая жидкость, он препятствует выделению токсинов и шлаков, а также нарушает проникновение кислорода.

Поваренная соль (Sodium Chloride-Salt- NaCL)

- используется для повышения вязкости некоторых препаратов. В высоких концентрациях может вызвать раздражение кожи и слизистой глаз.

Пропиленгликоль (Propylene Glycol)

- производный нефтепродукт, едкая жидкость. В косметике широко применяется в кремах и увлажнителях, т.к. притягивает и связывает воду. Считается, что он придаёт коже молодой вид. Он дешевле, чем глицерин, но вызывает больше аллергических реакций и раздражения. Способствует образованию угревой сыпи. На коже он даёт ощущение гладкости и жира, но это достигается путём вытеснения важных для здоровья кожи компонентов. Связывая жидкость, пропиленгликоль в то же время вытесняет воду. Но кожа не может его использовать, она взаимодействует с водой. Данные по исследованию пропиленгликоля на безопасность (MSDS) показывают, что его контакт с кожей может нарушить работу печени и повредить почки. В косметике типичный состав включает 10-20% пропиленгиколя (обратите внимание, что в списке ингредиентов пропиленгликоль обычно стоит одним из первых, что говорит о его высокой концентрации). В январе 1991 года Американской академией дерматологии был опубликован клинический обзор относительно связи дерматита с пропиленгликолем. Отчёт доказал, что пропиленгликоль вызывает большое число реакций и является одним из основных раздражителей кожи даже в низких концентрациях.

Техническое масло (Mineral Oil)

- этот ингредиент получают из нефти. Это смесь жирных углеводородов, отделённых от бензина. Применяют в промышленности для смазки и как растворяющую жидкость. Используют в косметике в качестве увлажнителя; при этом техническое масло образует водоотталкивающую плёнку и запирает влагу в коже. Считается, что, задерживая влагу в коже, можно сделать её мягче, глаже и лучше выглядеть. Исследования показали, что насыщение кожи жидкостью, задержанной с помощью масляной плёнки, замедляет рост и развитие клеток, т.к. эта плёнка препятствует проникновению кислорода в кожу (кожа – это живой дышащий орган, который нуждается в кислороде), задерживает не только воду, но и токсины, отходы и продукты жизнедеятельности, которые обычно выводятся через кожу. Кожа переполняется жидкостью, насыщенной токсинами и отходами, нарушается жизнедеятельность кожи. Клетки перестают нормально развиваться, их рост замедляется. Кожа не может выполнять должным образом барьерную функцию. Такая кожа легко трескается и высыхает, становится слабее и тоньше. Природные механизмы восстановления и самозащиты ослабевают, и вредные элементы окружающей среды поражают кожу быстрее и легче. Короче говоря, кожа становится старее, быстрее сморщивается, повышается её чувствительность. Вообще-то жидкость – единственное средство для улучшения сухой кожи, но неправильные методы увлажнения очень вредны и вызывают её преждевременное старение, а не омоложение. Техническое масло плохо проникает сквозь кожу, и это делает его неподходящим в качестве абсорбционной основы для любых кожных кремов. Все препараты, содержащие техническое масло, могут вызвать сухость кожи, подавляя природные увлажняющие механизмы. Петролатум, парафин или парафиновое масло и пропиленгликоль тоже являются разновидностями технического масла. Будьте осторожны, они ядовиты! Избегайте их использования. Техническое масло имеет тенденцию растворять природный кожный жир и увеличивать обезвоживание кожи. Оно признано самой распространённой причиной прыщей и разной сыпи у женщин, использующих косметику на техническом масле. Обнаружено, что в нём содержатся канцерогены, причём в высокой концентрации. К указанному выше можно добавить его высокую аллергическую активность и способность нарушать обмен жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К) в коже.

Консерванты в косметике

Консерванты - это вещества, добавляемые в различные продукты для предотвращения роста в них микроорганизмов.

Надо сказать, что консерванты появились не вчера - ими начали пользоваться люди ещё в древнем мире с целью длительного хранения пищевых продуктов. Самыми популярными консервантами тогда были поваренная соль, мёд, вино, позже - винный уксус и этиловый спирт. Консервированию (бальзамированию) подвергали также мумии царей и вождей, используя мёд, воск, нефть, ароматические растения.
Роль более-менее эффективных консервантов долгое время выполняли пряности и приправы, а позже - выделенные из них эфирные масла, некоторые смолы, продукты перегонки нефти, креозот.
В 19-20 веке химические консерванты природного и синтетического происхождения получили очень широкое применение в пищевой и парфюмерно-косметической промышленности. Сначала использовали сернистую, салициловую, сорбиновую, бензойную кислоты и их соли. С открытием антибиотиков некоторое время их рассматривали, как перспективные консерванты, но из-за большого количества нежелательных побочных эффектов широкого применения такое консервирование не нашло.

Сегодня практически ни один продукт не обходится без консервантов. В них не нуждаются только стерильные продукты в индивидуальной упаковке; средства, содержащие воду в малом количестве (например, эмульсионные кремы типа "вода-в-масле") либо составы, сами по себе содержащие антибактериальные агенты (триклозан) или высокие концентрации спирта (например, туалетная вода.
Судите сами: многие микроорганизмы потенциально патогенны и могут становится причиной грибковых заболеваний, а плесень вырабатывает канцерогенные токсины.

Относительно парабенов, универсальных консервантов, содержащихся в большинстве кремов нет однозначных сведений. Ученые то опровергают, то поднимают заново гипотезу о том, что парабены могут быть причиной рака молочной железы. Действительно, исследователи обнаружили парабены в образцах раковых тканей. Однако ученые не торопятся делать выводы, и на данный момент парабены признаны безопасными консервантами.
Из парабенов самым мягким считается метилпарабен.

Стоит избегать:
1. Формальдегид внесен в список канцерогенных веществ, обладает токсичностью, негативно воздействует на генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров. В Европе его концентрация в средстве ограничена. Российские производители, использующие его в качестве консерванта, самостоятельно регулируют его содержание в продукте.
Формальдегид могут выделять: Hydantoin DMDM, Imidazolidinyl Urea, Quaternium-15, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Bronidox, Diazolidinyl-Harnstoff, Diazolidinyl-Urea.Причем, сами по себе эти вещества не являются канцерогенами, но в каждом частном случае либо разлагаются во флаконе, тюбике, либо у на коже и высвобождают формальдегид, являющийся очень мощным канцерогеном.

2. Бронопол (производная формальдегидов) входит в состав многих средств. Немецкие исследователи установили, что бронопол является причиной накопления в косметических средствах нитрозоаминов - класс сильнейших мутагенов.
Бронопол может "прятаться" под следующими названиями: Bronosol; Lexgard bronopol; Onyxide 500; Midpol 2000; в-bromo-в-nitrotrimethylene glycol.

Действие консервантов на кожу:
1. Возможны аллергические реакции
2. Синтетические консерванты убивают не только патогенную флору в креме, но и вполне себе мирные бактерии, обитающие на коже.
3. Вопрос влияния консервантов на процессы увядания кожи остается открытым. Из пункта 2 можно сделать вывод о том, что да. Консерванты в креме определенно вносят свой вклад в старение кожи.

Есть ли альтернатива синтетическим консервантам? Да, есть.

    * Эфирные масла и их компоненты. Однако их недостаток состоит в том, что они могут раздражать кожу и вызывать аллергические реакции. Кроме того, многие из них обладают довольно резким, не очень приятным запахом.
    * Антибактериальными свойствами обладают многие антиоксиданты. Так, доказаны консервирующие свойства прополиса, содержащего феруловую, кофейную и бензойную кислоты, обладающие антиоксидантными свойствами. Витамина Е и С тоже можно рассматривать в качестве консервантов.
    * Многие вещества растительного происхождения обладают антимикробными свойствами. К наиболее известным относятся: вытяжка исландского лишайника (Usnea Barbata), содержащая усниновую кислоту, масло чайного дерева (Melaleuca alternifolia), чай (Camillia sinensis), корица (Cinnamomum zeylanicum), ива (Salix nigra), масло маргозы (или нима) (Melia azadirachta), прополис, масло грейпфрута (Citrus grandis), масло бархата амурского (пробковое дерево) (Phellodendron amurense).

Важно: натуральные консерванты не являются прямыми консервантами - они лишь тормозят развитие бактерий, поэтому их добавляют в продукт в большом количестве. Продукты "без консервантов" (то есть с натуральными "консервантами") имеют ограниченный срок годности и хранятся в холодильнике.
Однако введение натуральных консервантов в рецептуру позволяет существенно снизить концентрацию синтетических консервантов и сделать крем более безопасным для кожи.

    * Хелатообразующие (комплексообразующие) вещества (химические вещества, которые окружают ионы металла) также обладают консервирующим действием. Наиболее часто используемым хелатообразующим веществом является ЭДТА (EDTA), присутствие которого можно обнаружить практически во всех видах мыла, очищающих лосьонах, шампунях, кондиционерах и многих других продуктах.
    * Некоторые виды специальных ПАВ также могут обладать сильным антибактериальным действием. Амфотерные ПАВ обладают большой антибактериальной активностью.
    * Широко распространенные в природе, но произведенные посредством химического синтеза. К таким веществам относятся бензоат натрия (бензойная кислота), салициловая кислота, сорбитол, этиловый спирт, аскорбиновая кислота, лимонная кислота, шиконин, сульфат серебра.

Таким образом, продукция косметической и парфюмерной промышленности большинства фирм не даёт потребителю того, что он ожидает, и часто приносит даже вред. В лучшем случае, даже если и будет какая-то польза от такой продукции, она будет скорее психологическая, чем реальная.

Это не пропаганда пользоваться только самодельной косметикой, выбор конечно за каждым из нас. Но, по-моему, стоит над чем задуматься.
Какой косметикой теперь Вы хотите пользоваться?

Способность эмульгаторов к стабилизации эмульсий обычно характеризуется специальным числом — так называемым гидрофильно-липофильным балансом (ГЛБ), т.е. соотношением между гидрофильной и гидрофобной частью молекулы. Если в эмульгаторе преобладают гидрофильные группы, его ГЛБ будет иметь высокое значение (в пределах 8—17). Такой эмульгатор растворим в воде, поэтому образуемая им эмульсия будет типа “масло в воде”. Наоборот, малорастворимый в воде эмульгатор с низким значением ГЛБ (в пределах 3—6) образует эмульсию типа “вода — масло”. Если в молекуле содержится примерно одинаковое количество гидрофильных и гидрофобных частей, то эмульгатор способен образовывать эмульсии обоих типов.

В настоящее время не существует теории, позволяющей определить значение ГЛБ, исходя из строения молекулы или из физико-химических свойств вещества. В связи с этим пользуются предложенной Гриффином (Griffin W. С, 1949) полуэмпирической системой, позволяющей количественно оценить и выразить в виде условных групповых чисел степень взаимодействия с водой отдельных групп, из которых состоит молекула ПАВ.
Числа ГЛБ различных ПАВ вычисляются по специальным формулам как сумма групповых чисел или определены экспериментально. Чем больше в молекуле ПАВ превалирует гидрофильная часть над гидрофобной, иначе говоря, чем больше баланс сдвинут в сторону гидрофильности, тем выше число ГЛБ.

Числа ГЛБ для всех известных ПАВ составляют шкалу («шкала Гриффина») от 1 до 40. Число 10 является приближенной границей между липофильными и гидрофильными ПАВ.   
Маслорастворимые эмульгаторы, дающие эмульсии В/М характеризуются числами ГЛБ ниже 10.
Чем выше число ГЛБ, тем больше склонность к образованию эмульсии М/В.

Шкала ГЛБ, которая служит в основном для выбора эмульгатора, имеет значение и для определения другого назначения ПАВ.

Например,
ПАВ при значении ГЛБ=1-3 должны быть пеногасителями,
при 3- 6- эмульгаторами В/М, при 7-8 - моющими средствами,
при 8-13 - эмульгаторами М/В,
при 13-15 - детергентами,
выше 15 — солюбилизаторами.

Расчет ГЛБ.

ГЛБ система была разработана с целью оказания помощи в принятии решения о видах и размерах эмульгаторов, необходимых для создания стабильных продуктов.

Для рассчета ГЛБ применяются формулы, по которым и высчитываем требуемый ГЛБ эмульгаторов для предполагаемой масляной части крема. Существует, так сказать, закон ГЛБ - ГЛБ масляной смеси = ГЛБ эмульгаторов. Для расчета ГЛБ этих двух показателей необходимо знать ГЛБ каждого компонента, а именно каждого масла и эмульгаторов.

Для расчета ГЛБ масляной смеси необходимо рассчитать долю каждого масла, затем эта доля по каждому маслу умножается на его ГЛБ и получаем требуемый ГЛБ по каждому маслу, затем суммируем все полученные требуемые ГЛБ и получаем ГЛБ масляной смеси.

Например, составляя рецепт, хотим взять такие масла:
рисовые отруби — 3%
авокадо — 2%
примулы вечерней — 3%
бабассу — 5%

Рассчитаем долю каждого масла в масляной смеси:
всего масляной смеси у нас 13%, которые мы принимаем за 100%
итак, доля рисовых отрубей составляет — 3%*100/13 = 23,08%
доля авокадо — 2%*100/13 = 15,38%
доля примулы вечерней — 3%*100/13 = 23,08%
доля бабассу — 5%*100/13 = 38,46%

Зная долю каждого масла в масляной смеси, можем рассчитать требуемый ГЛБ для каждого масла. Для этого необходимо знать ГЛБ каждого масла, входящего в масляную смесь.
рисовые отруби — 7
авокадо — 7
примула вечерняя — 7
бабассу — 8

Теперь рассчитаем требуемый ГЛБ по каждому маслу — произведение доли масла и его ГЛБ:
рисовые отруби — 23,08%*7/100 =1,6156
авокадо — 15,38%*7/100 = 1,0766
примула вечерняя — 23,08%*7/100 = 1,6156
бабассу — 38,46%*8/100 = 3,0768

Общая потребность ГЛБ масляной фазы находим как сумму требуемого ГЛБ по каждому маслу:
1,6156+1,0766+1,6156+3,0768=7,3846
То есть ГЛБ эмульгатора для данной масляной смеси должен быть равен 7,38

Второй, упрощенный способ расчета ГЛБ масел:
% каждого масла умножить на его ГЛБ, суммировать и разделить на общий % масел, т.е. получить среднее число.
В нашем случае получается следующее: ((3+2+3)х7 + 5х8 )/13 = 7,3846

Для расчета ГЛБ эмульгаторов - в случае смеси эмульгаторов необходимо долю каждого эмульгатора умножить на его ГЛБ и затем ссумировать данные показатели, которые необходимо разделить на общее количество эмульгаторов в эмульсии. В случае моноэмульгатора достаточно знать его ГЛБ.

ГЛБ = (количество 1-го эмульгатора х ГЛБ 1-го эмульгатора) + (количество 2-го эмульгатора х ГЛБ 2-го эмульгатора)/количество 1-го эмульгатора + количество 2-го эмульгатора

http://www.medkurs.ru
http://techlekform.ru/zhidkie-lekarstve … alans.html
http://www.specialchem4cosmetics.com/se … px?id=1928