Тема: Масла в косметике

Что может быть полезнее и безопаснее растительных масел и животных жиров? Кажется, что меры предосторожности тут излишни... Но это на первый взгляд!

Применение масел без представления об их действии на кожу чревато некоторыми неприятными, хотя и вполне поправимыми последствиями. Многие девушки, придя в аромокосметику, начинают с масляных смесей. Это и проще, чем изготовление собственного крема, и компонентов требует меньше. И через некоторое время, бОльшее или меньшее, кому как повезет, - это зависит от возраста, сезона, состояния кожи, - замечают сухость, пергаментность, накожные или подкожные высыпания и т.д. Если вы обращали внимание на форумах на такие сообщения, вы со мной согласитесь, что есть такая проблема. В чем же тут дело?
А вот в чем! При всей своей безусловной пользе, масляные безводные растворы не могут увлажнить кожу. Именно вода, а не масло придает коже гладкость и эластичность. Многим, наверное, известно описание следующего эксперимента. Были взяты два кусочка высохшей мертвой кожи (в некоторых вариантах это была срезанная мозоль). Один из них был погружен в воду, другой - в масло. Затем проверили, в каком состоянии они находятся. Кожа, вынутая из воды, была такой эластичной, что вытягивалась при подвешивании груза в 10 граммов, в то время как кусочек кожи, лежавший в масле, был таким жестким, что не вытягивался даже при подвешивании стограммовой гирьки. Хотя масла в увлажняющих эмульсиях помогают удержать в коже влагу, сами по себе, без помощи воды, они не в состоянии сохранить кожу мягкой и эластичной.

Так что же насчет масел? Нужно ли избегать их, выбирая "немасляную" косметику, или они все-таки зачем-то нужны? Оказывается, некоторые, вполне определенные, жиры коже нужны, и, более того, они ей необходимы. Потому что косметические масла не только растекаются по коже, смазывают ее и, в какой-то степени, уменьшают потери воды, они еще и поставляют строительный материал для липидов (жироподобных веществ) кожи. Доказано, что кожа способна расщеплять липиды, входящие в состав косметики, и использовать получившиеся фрагменты для строительства тех липидов, которые ей необходимы.

Что же происходит при нанесении масла на кожу и как избежать чрезмерного "промасливания" кожи?Надеюсь, мне простят цитату - краткий экскурс в историю smile1.gif

Миллионы лет назад в процессе эволюции, когда животные вышли из воды на сушу, их кожа столкнулась с совершенно новой биохимической и физиологической проблемой: каким образом удержать воду внутри тела и не дать ей испариться в засушливую и суровую окружающую среду. Необходим был механизм, обеспечивающий регулировку процессов обмена водяных паров и, в то же время, защищающий тело от проникновения вредных веществ и возбудителей болезней. Не смотря на то, что человеческая кожа очень тонкая (всего лишь несколько миллиметров, отделяющих внешнюю атмосферу от кровяных капилляров), в большинстве случаев, она на удивление устойчива к проникновению нежелательных чужеродных субстанций. Только в середине двадцатого века было установлено, что защитный барьер кожи, скорее всего, находится в области верхних слоев (Stratum corneum). 20 лет назад исследователи обнаружили, что защитные функции выполняют липиды, находящиеся между корнеоцитами в Stratum corneum. Роговой слой кожи состоит, таким образом, из двух составных частей: из корнеоцитов и липидной матрицы между ними. Если мы взглянем на эту липидную (липоидную) матрицу, заполняющую пространство между корнеоцитами и исполняющую роль раствора в кладке из кирпичей, внимательнее, то мы различим параллельно идущие пластинчатые структуры (ламели). Существование пластинчатых структур было обнаружено с помощью мощного электронного микроскопа. Химический анализ показал, что эти структуры состоят в основном из фосфолипидов, керамидов и холестерина, в то время как поверхностные слои состоят из триглицеринов и скваланов.

Для объяснения действия масел на кожу можно воспользоваться понятиями липофильный (буквально "любящий жир") и гидрофильный (соответственно "любящий воду"). Так вот, слои нашей кожи содержат липофильные компоненты - эпидермальные липиды состоят из керамидов(40-50%), холестерина(20-25%), свободных жирных кислот(15-20%), и сульфата холестерина(5-10%),- и, соответственно, обладают бОльшим сродством к жирам, чем к воде (вода от жира отталкивается, как известно).

Видите, в чем проблема? Элементы жиров и масел обладают высоким сродством к клеточным мембранам рогового слоя кожи, в силу малых размеров своих молекул легко преодолевают трансдермальный барьер и локализуются в клеточных мембранах. Т.е., получается, что увлажнить кожу водой гораздо сложнее, чем умаслить. Кожный барьер, можно сказать, специально заточен под защиту от влаги, и, наоборот, как раз проницаем для жиров. Это теоретически.

А практически, эффект сухой и пергаментной кожи - это как раз результат "промасливания" чуть ли не насквозь верхнего, рогового слоя кожи. Для того, чтобы избежать этой печальной участи, необходимо тщательно увлажнять кожу перед нанесением масляных смесей. Если же такая неприятность уже случилась, нелишним будет как следует поскрабиться и привлечь в помощь известные своим разрыхляющим действием на роговой слой альфагидрокислоты.

Были использованы материалы из архива статей www.vrach-kosmetolog.ru и Мириам Стоппард. Книга о лице и теле


Источник

2

Re: Масла в косметике

Спасибо Галя! Информация очень полезная.
На своем опыте убедилась, что масляные плиточки дают эффект только после увлажнения. Хороший результат показала плитка для потрескавшихся пяток ПОСЛЕ вымачивания в соляной ванночке.

В деле распространения здравых мыслей без того не обойтись, чтобы кто-нибудь паскудой не назвал. http://sapone.com.ua

3

Re: Масла в косметике

Натуральные масла — основа или активные компоненты?

С появлением нового силиконового сырья, с успехом заменяющего органические соединения в качестве эмульгаторов и эмолентов, произошло переосмысление роли масел и жиров в составе косметических препаратов. Исследования последнего десятилетия показали, насколько важны липиды для кожи, и связали многие патологические процессы с дисбалансом липидного состава эпидермиса. В принципе, не слишком грубые патологии (например, сухая, шелушащаяся кожа) успешно поддаются коррекции с помощью косметических средств, которые извне восполняют дефицит некоторых липидов.

В современных косметических препаратах масла и жиры начинают играть роль активных компонентов, вмешивающихся в физиологические процессы в коже, в то время как вспомогательные функции перекладываются на более инертные силиконы.

Организм животных и растений запасает жир в основном в виде триглицериновых эфиров жирных кислот, или нейтрального жира (рис. I).
http://i.piccy.info/i7/9b3d51a7c9178f9094d5e3ca4deb70b5/1-5-8275/11512265/1-3-4.jpg

Свободных жирных кислот в природном жире содержится относительно немного. Животные жиры и растительные масла, которые используются в косметике, также относятся к нейтральным жирам. Свойства жиров определяются их жирнокислотным составом. Если в жире преобладают насыщенные (не имеющие двойных связей) жирные кислоты, жир имеет твердую консистенцию, а при преобладании ненасыщенных жирных кислот (с двойными связями) жир при комнатной температуре остается жидким (растительное масло).


При нанесении на кожу жиры могут играть роль эмолентов, оставаясь на поверхности кожи и делая ее гладкой и мягкой, а могут проникать в глубокие слои, действуя как активные ингредиенты. Проникающая способность (пенетрация) природного жира или масла зависит от того, сколько свободных жирных кислот в нем содержится: чем их больше, тем выше пенетрация. Жир, который используется в косметике, должен по возможности содержать как можно меньше свободных жирных кислот, поскольку они — потенциальные комедогены.

Для того чтобы растительный или животный жир мог проявлять биологическую активность, он должен быть усвоен кожей, иначе говоря, разобран на составные части, из которых затем будут синтезированы нужные коже вещества. После того как в коже были обнаружены специальные ферменты, отщепляющие от триглицеридов жирные кислоты, стало понятно, почему действие различных масел объясняется преимущественно жирнокислотным составом (рис. 2).
http://i.piccy.info/i7/a84ae054b9bbc67b71ed989e473ae85f/1-5-8275/8292203/1-3-6.jpg

Ведь триглицериды, поступающие в кожу с косметическими средствами, являются источниками жирных кислот, из которых, как из деталей конструктора, будут построены церамиды, фософлипиды и некоторые другие соединения (например, простагландины — регуляторы воспалительной реакции).

Липидный барьер нуждается в восстановлении не только при дефиците незаменимых жирных кислот или других кожных патологиях. Нанося какой-нибудь «стимулирующий» крем, мы и не задумываемся над тем, что, «питая» кожу, одновременно разрушаем липидный барьер. Делается это с благой целью — доставить в более глубокие слои активные компоненты, необходимые для живых клеток кожи. В таком случае перед одним и тем же косметическим средством ставятся две взаимоисключающие задачи, первая из которых заключается в том, чтобы разрушить эпидермальный барьер, а вторая — чтобы затем его восстановить. Роль разрушителей в косметической рецептуре отводится ПАВ и растворителям, а роль ремонтной бригады выполняют липиды масел и жиров.

Они встраиваются в липидные пласты, залепляя в них бреши и восстанавливая их целостность. У химиков-разработчиков косметики даже существует специальный термин — пережиривающая добавка. Пережиривающие добавки обязательно вводят в моющие средства (наиболее активно вымывающие эпи-дермальные липиды), обеспечивая скорейшее восстановление кожного барьера.

«Новая косметология» Анна Марголина, Елена Эрнандес

Отредактировано Аленка (2012-05-25 14:01:49)

Наша жизнь состоит из мелочей. Каждая мелочь имеет огромное значение.

4

Re: Масла в косметике

Спасибо за информацию!